潮到风湿

巴黎合伙人是我们近期很喜欢的综艺，不只是因为尚雯婕和李佳琦的野心和行动力，更因为它像一个信号：中国的美妆、时装、文化品牌，正在尝试走出去。 果敢如赵昭仪，有勇气离开“自嗨”的舒适圈，用朴素的开店方式让中国的产品出现在外国人的视线里。但在基础的销售链条之外，另一个更难的问题被摆上桌面：我们要讲什么故事？讲给谁听？中国现在还有哪些值得被讲述的故事？ 说到底，这是一场文化出海。在社交平台上最火热的内容不再是...

Emma Chamberlain在她的一期播客里提到，她觉得一个人的穿搭taste，能道明两个人“适不适合”的很多问题。 今天这期，我们聊聊“我的外表我做主”，但也八卦一下：别人穿什么才让我们心动？在这场ego盛宴里，时髦的求偶意义究竟在何？以及如果你的穿搭理论无法吸引你喜欢的type，你还会坚持自己的风格吗？ 有人偏爱literally“看起来有味道”，有人钟情“一眼觉得赚得多”；有人喜欢“打了十年网球”的昂跑代言人，有人崇拜二手店和设计师牌...

这一期，我们聊的是Jonathan Anderson为Dior打造的2026春夏女装成衣系列，一场让人重新认识Dior的秀。 当Dior不再为了取悦谁而存在，它变成了什么？我们从Jonathan一贯的男装语汇聊到他在女装中的回应：那些看似轻巧的结构、解构、褶皱与比例，其实都藏着他对“自由”的理解。这一次，他不只是让迪奥女装摆脱了“男性凝视”，也让女性从“自我苛求”的凝视中松绑。设计不再用力取悦，而是回到最单纯的、轻盈的美。 我们也聊到了秀后那个...

这期节目，我们聊Matthieu Blazy的香奈儿2026春夏女装成衣秀，巴黎时装周的压轴大戏。 他把香奈儿带上了“新星球”：色彩鲜明、音商满分、模特多元，香奈儿的传统定义在巴黎大皇宫被打碎、重组。有人说“太新、太难消化”，也有人看到了一个前所未有的完整女性形象，她智慧、自足、不为取悦而存在。 Matthieu没有复制香奈儿的过去，而是继承了她的精神：在流言与质疑之下，依然昂首闪光。这是一场关于女性如何重新定义自己的时装革命。

聊了许多设计师和奢侈品牌，这次我们决定换个方向，谈谈Zara，一个身在水深火热的快消行业，却依然活得很好的西班牙品牌。 Zara代表了一种极致的效率：上新速度、销售反应、市场敏感度，都快得近乎机械。可在消费者对快时尚行业的可持续问题越来越警觉的今天，它却很少陷入争议。 当“可持续”成为一种公众期待，Zara选择了回应哪些问题，又巧妙地回避了哪些？我们从快时尚行业的原罪，聊到Zara如何在同行被批评得体无完肤的同时，依...

他出生在格鲁吉亚，一个曾经属于苏联的国度。在政治版图解体的余震中，他和家人移民德国，从东欧的灰烬走向西欧的秩序。 而如今，他以Gucci 2026春夏女装系列，再次把“迁徙”变成了美学隐喻。这不只是一次品牌重启，更是一场关于“身份、废墟与未来”的叙事。 本期，我们聊的是Demna。这个从前苏联走出来、在安特卫普塑形、在巴黎定居、如今执掌Gucci的男人。他是一个时代的目击者，也是一种时代语言的缝合者。在他的设计里，废墟与未...

出生在瑞典的家具设计师Gustaf Westman，几乎满足了我们对“新奇又实用、多彩还和谐”的一切幻想。 比如： 只能放下11颗肉丸的狭长餐盘（宜家官方标准可能是12） 在你家床头随意旋转的粉色星球台灯（太空迷请勿较真轨道力学） 一根看起来像是绕线失败的螺旋钢丝，居然变成了花瓶（花也是懵的） 这些色彩大胆、形式超现实的设计语言，怎么看都像是宜家的反面教材。结果其实是他和宜家的大爆联名：全球上架即售罄，社交媒体集体着火。...

Gen Z正是陷入Quarter Life Crisis的年纪：感情危机、事业困境、未来迷茫……我们互相为彼此设计了一套穿搭，用时尚来面对那些车里的眼泪和深夜的焦虑。时尚总是年轻人的态度，在乎穿什么，也说明我们还没老去。 这次我们选的单品，有小众亮点，也有在湾区白人中产群体里早已是“制服”的存在：Alo、Salomon，还有始祖鸟 —— 一个一直被奉为都市人类与自然建立连接的品牌，却在最近的 campaign 里“炸山”，瞬间让这种精神寄托显得有点讽...

时尚品牌挑代言人，总像一场带点玄学的 casting 游戏。有人一出场，仿佛命中注定，让品牌与明星彼此成就。也有人出现时，却让人忍不住怀疑：这是哪个平行宇宙的设定？ 在这期节目里，我们聊到 Chanel 为什么会一眼看中辛芷蕾，古一法师和Gentle Monster的相互成全，Dior 与 Greta Lee 的“剧情伏笔”，Margiela 搭上麦粒这段看起来似乎有点错位的合作...... 以及K-pop顶流为什么会被奢牌认为是错不了的青睐对象。 品牌代言的逻辑，除...

不满足只做衣服的JW Anderson这次推出了生活方式系列：钢笔、蜂蜜，还有一堆家居小物。 在本期节目里，我们聊聊： 为什么Jonathan Anderson会想做这些“看似不搭”的东西 JW Anderson那些最出圈的单品 JA vs Demna vs Jacquemus：同为时装圈的“脑洞担当”，差别在哪？ 这个品牌的商业模型能走多远？ 我们该如何理解JW Anderson，以及它可能的未来 JW Anderson正在用蜂蜜和钢笔提醒大家，时尚品牌从来就不只是一件衣服。

一个似乎并不重要，但很值得聊的问题。 在这期节目里，我们从四个角度讨论： 时尚之都需要怎样的土壤和基础设施？ “中庸”叙事如何在消费端成为阻碍？ 为什么代表性的品牌却选择“叛逃”？ 当地品牌和“奢侈品“的重心差异 我们从日常聊到意识形态，再到商业逻辑。最后以一个新的问题收尾，反思时尚与社会需求的关系。

Coach，这个曾经被嫌弃“过气”的轻奢品牌，如今凭什么又在年轻群体里彻底活了起来？ 在这期节目里，我们聊到： 爆款单品：Tabby包、纽约系列如何成为Gen Z心头好？ 渠道分层：正价 vs. Outlet，Coach 如何把“折扣场”玩成品牌资产？ 营销打法：广撒网的PR策略如何成为内容永动机？ 设计升级：LV、巴黎世家背景的设计师们，如何让Coach“越来越好看”？ 轻奢对比：同样出身的 Michael Kors为什么掉队了？ 集团格局：Tapestry旗下三驾马...

从过去为皇室量身定制、以奢华与品质出圈的传统时装，到当下更强调自我理解与尊重的现代品牌，时尚的叙事正在发生转变。 本期节目，我们聊两个同样诞生于后疫情时代的新锐品牌，却代表着截然不同的路径。 Charles de Vilmorin，28岁的天才高定设计师，被高缇耶赏识，首季作品就登上巴黎高定周。 Djerf Avenue，瑞典博主 Matilda Djerf 创立的生活方式品牌，以“尊重所有身材”与标志性的秀发风格圈粉，2023年登上北欧 Vogue。 除了品...

在奢侈品世界里，Gucci 是开云集团的“嫡长子”，贡献着近 40% 的营收。然而，2025年上半年，这位“嫡长子”再次交出了一份令人揪心的成绩单：收入从 40 亿欧元跌至 30 亿，同比 -25%；利润更是腰斩 -52%。 在成本难降、新产线投入、与前任创意总监 Sabato 分手的巨额补偿金下，这场下滑显得格外沉重。 本期，我们从财报数据切入，回顾 Gucci 百年历史与定位，重温 Alessandro Michele 极繁主义的黄金年代，再到 Sabato 乏善可陈的短暂...

这期我们想聊点平时不太被聚光灯照到的角色。 一说到“时尚行业”，很多人脑子里第一个画面可能是设计师、模特或者大秀的后台，但其实，这个圈子里还有很多更隐身但超重要的岗位，不仅有意思，也真的很值得被看见。 比如说： CRM：怎么在市场不行的时候，靠“老客户”撑住品牌业绩？ VM视觉陈列：店里那些“摆得刚刚好”的衣服，其实都有讲究 一线销售：你以为只是卖货？人家才是最懂客户、最懂品牌调性的那群人 我们这期用了“角儿”这个...

Burberry，1856年出生的英国老钱名媛。曾经靠战壕风衣、防风面料、英伦绅士感名声大噪。 但在如今风格为王、营销挂帅的时尚界，它的“实用主义”底子，反而成了一个有点沉重的包袱。 本期，我们一起聊聊这个从防风面料发家的百年品牌，如何一步步滑入定位迷失、设计断层和市场焦虑的深渊： 巴宝莉的起点并不是设计师品牌 Licensing是神药，也是毒药 从“贵气标志”变成“滥用图腾” Daniel Lee 上任的新风吹起了又错过了什么 品牌主体性...

这一期，我们不聊“大趋势”，只聊那些藏在细节里的风格信号。当你还在刷清单、找爆款，一群人已经在用裤缝的弧度、挂饰的位置、布料的重量，偷偷改写穿搭语言。 1. 越来越轻，也越来越边缘 你会发现：上衣变轻了，裤腿鼓风了，配饰从脖子滑到裤缝，从肩膀滑到指尖。穿搭正在朝着松弛、无结构的方向进化。 2. 单品已死，风格当道 Gen Z 不在“买衣服”，他们在组装态度。穿什么不重要，怎么穿才是重点。模糊性别、穿搭不完整、故意不搭...

在近几年奢侈品市场的颓靡中，Miu Miu悄然实现着一场绚丽的当红。从单品刷屏到销量逆势猛涨，它从一个老品牌的“副线”，变成了行业内大家移不开视线的主角。 本期节目，我们以Miu Miu近年来实在亮眼的商业表现为切入点，回溯品牌的发展脉络，探讨其战略背后的文化动因。 绕不开的，是那位始终立于舞台中央的灵魂人物：Miuccia Prada。她不仅是一位社会学博士，更是一位立场鲜明的左派知识分子、女权主义者。在商业与文化、奢侈品与...

这一期我们在没给对方商量的情况下，各自带了三个2025年上半年时尚圈的有趣故事上桌。 从荒诞的设计、打动我们的创意，到让我们看到行业希望的未来。 通过瑞秋和小赵讲故事的PK对决，我们絮絮叨叨了这些故事中的独特观点，讨论了这个行业的多元性与无限可能。 Round 1: 越真实越邪魅 vs 越离谱越心酸 Round 2: 心动不止话童年 vs 眼前一亮新神兽 Round 3: 野火烧不尽的希冀 时尚带给人的情绪总是多元的，我们在调侃的同时感受时装...

今年四月，迪奥宣布Jonathan Anderson将从Kim Jones手中接手迪奥男装线。一个月后，品牌首席执行官 Delphine 又宣布整个品牌的设计权也交给他。这让Jonathan成为继 Christian Dior 本人之后，历史上第一位掌管迪奥全线的创意总监。 上周五下午两点，Jonathan 的第一场迪奥秀在巴黎上演。这一期，我们就从这场2026年春夏男装秀出发，聊聊他是怎么以一个“打工人”的姿态，重新梳理迪奥的品牌秩序。 Jonathan的经历和性格如何帮助他保...